Ремонт головки цилиндров на Yamaha TTR250

Ремонт головки Yamaha TTR250 — здесь достаточно много работы, и очень важно, чтобы у вас было руководство по ремонту, чтобы получить полную информацию о процедурах, настройках крутящего момента и т. д.

Это графическое руководство предполагает, что вы ТОЛЬКО хотите разобраться с головкой цилиндров, и просто поможет вам в этом.

Необходимые инструменты: — Используются почти все инструменты, которые у есть в стандартном наборе инструментов — и другие!

Детали/расходные материалы : Комплект прокладок головки и основания, а также уплотнительное кольцо основания цилиндра.

Перед началом работы снимите сиденье и бензобак и вымойте поверхность под головкой блока цилиндров, чтобы грязь не попала в двигатель при его разборке.

Затем убедитесь, что мотоцикл находится на стойке, на удобной рабочей высоте — если это вообще возможно. Убедитесь, что пол и рабочая зона чистые. Постарайтесь ограбить мусорный бак старых газет и разложить их вокруг, чтобы получить чистую абсорбирующую поверхность, на которую можно положить все снятые детали.

В идеале уберите воздушную коробку и карбюратор, но это не обязательно.

Первый шаг после установки мотоцикла на стенде — ослабьте зажим на воздушном резервуаре амортизатора и отодвиньте его назад.

Теперь у вас есть доступ, чтобы снять глушитель и крепление головки (показано стрелкой).

Затем удалите три шестигранных болта и снимите крышку головки, соблюдая осторожность, чтобы не повредить резиновую прокладку.

На этом TTR не было кикстартера, поэтому я включил 6-ю передачу и повернул его до метки ВМТ, используя заднее колесо. ВМТ — это ОДНА метка, а не Н-образная отметка на расстоянии около 12,7 мм.

Снимите шестигранные болты и выньте натяжитель цепи кулачка.

Во время восстановлении я использовал немного провода вокруг цепи кулачка, чтобы предотвратить его падение в картер, но у меня была небольшая катастрофа на более поздней сборке, когда немного проволоки отвалилось и упало в двигатель, поэтому я теперь использую покрытый пластиком провод. Уложите что-то вроде безворсовой тканью или газетой низ под кулачком, снимая каждый болт, так как болт может упасть вниз и его придется извлекать из коленчатого вала. Это может испортить вам день! Уберите ткань, как только болты будут безопасно удалены. Крышки подшипников и кулачки могут быть удалены.

Провод надежно удерживает кулачковую цепь.

Поместите снятые кулачки и крышки в правильном порядке на газету.

Чтобы получить доступ к болту крепления головки в задней части двигателя, рекомендуем снять стартер, что является довольно простой задачей после снятия масляной трубы. Он удерживается двумя болтами и гайкой, удерживающей клемму, как указано стрелкой.

Масляная труба также удалена, что обеспечивает свободный доступ к крепежному болту головки, указанному на рисунке.

Снимите 4 больших болта с головки цилиндра, две наружные гайки «вверх ногами» (как показано на фото выше) и два болта с шестигранной головкой в корпусе распределительной цепи. Головку можно снимать.

Снимите 4 больших болта с головки цилиндра, две наружные гайки «вверх ногами» (как показано на фото выше) и два болта с шестигранной головкой в корпусе распределительной цепи. Головку можно снимать.

Еще один вид цилиндрового ствола со снятой головкой. Этого достаточно, если вы хотите заменить прокладку головки или сделать другую работу, на головке блока цилиндров.

Руководство по очистке клапанов;

Тем не менее, это хорошая возможность, осмотреть свой двигатель на наличие износов и тп. Снимите цилиндр и осмотрите поршень, кольца и отверстие на предмет износа и повреждений, если это необходимо. По крайней мере, подумайте о том, чтобы установить новый комплект поршневых колец, прежде чем снова собрать все обратно. Это также хорошая возможность заменить основную прокладку цилиндра и уплотнительное кольцо, чтобы предотвратить возможные утечки масла после восстановления.

Вы обнаружите, что как только болты с головки будут сняты, основание цилиндра будет перемещаться по картерам. Это означает, что цилиндр должен легко отсоединиться для его замены.

В идеале, пока у вас разобран частично двигатель, установите распределительные валы и проверьте зазоры клапанов.

Руководство по регулировке зазоров клапанов;

Итак, если вы сделали все, что требовалось по замене или восстановлению. Пришло время снова собрать все воедино.

На этом этапе стоит проверить направляющую задней кулачковой цепи, где натяжитель наталкивается на нее. Проверьте метку «кулачков», так как на этом этапе направляющая может иногда быть повреждена.

Также проверьте соединение карбюратора, так как иногда резиновая секция может отойти от алюминиевой заглушки, которая соединяет его с головкой.

Так как у нас стоит новая прокладка, иногда бывает немного сложно выровнять карбюратор с резиновым впускным коллектором. Но это легко исправить с помощью дружеского убеждения и большой плоской отвертки или т.п. инструмента.

Готовы протянуть головку болтами. Чтобы не испортить прокладку и нашу работу, я выложил последовательность и усилие затяжки головки. Можно потом набросать на листе бумаги и воспользоваться ею уже на месте.

Все запчасти на месте (вместе с необходимыми инструментами) готовы к установке!

Обязательно соблюдайте правильную последовательность затяжки и усилием затяжки с правильными настройками, указанными в руководстве.

Перед заменой пускового мотора я просто нанёс немного силиконовой смазки на резиновое уплотнение. Пока стартер отсутствует, это хорошая возможность проверить состояние зубьев шестерни. Мои были идеальны — фу!

Замените клеммную гайку и два крепежных болта стартера.

Дважды проверьте, что двигатель не двигался и что он все еще находится на ВМТ, то есть ОДИНОЧНЫЙ знак, а не H.

Установите кулачки обратно в головку с маркировкой, как показано в руководстве. Очередной раз, я нарисовать диаграмму (со стрелкой), чтобы избежать путаницы в руководстве. При установке цепи обратно на звездочки, убедитесь что вы натягиваете ее на переднюю звездочку.

Убедитесь, что оба выступа кулачков направлены друг от друга (см. Рис. Ниже), а метки выравнивания такие же, как на фото выше.

Покройте все хорошо чистым маслом!

Установите на место колпачки и осторожно затяните их.

Это может быть сложно! У меня никогда не было достаточно короткой отвертки, чтобы удобно было отрегулировать натяжитель цепи. Мы сделали инструмент из запасного шестигранного ключа (см. рис. ниже).).

Что приятно, так это то, что он остается в отверстии, оставляя две руки свободными.

Используйте хороший инструмент, чтобы повернуть головку натяжителя в отверстии для болта и вытащить подпружиненный поршень натяжителя назад. Удерживая отвертку на месте, протяните натяжитель и 2 болта, удерживающие его на месте, а затем осторожно отпустите отвертку, позволяя поршню выдвинуться. В цепи кулачка больше не должно быть провисания.

Проверните двигатель вперед еще как минимум на 2 полных оборота. Затем снова проверьте метки. Лучше узнать сейчас, когда метка сбилась, а не в тот момент, когда мы уже все соберем!

Затяните трубку подачи масла, используя желательно новые медные шайбы, если они у вас есть. Если нету новых, тогда используем старые. Главное чтобы их состояние было хорошее.

Установите на место клапанную крышку и крепежные болты с внутренним шестигранником.

Прежде чем идти дальше, убедитесь, что у вас есть подача масла, вынув контрольный болт и повернув двигатель на стартере с отключенной свечой зажигания (но заземленной!).

При условии, что все в порядке, можно затянуть крепление двигателя.

Затянув и еще раз проверив все, включая карбюратор, и мы готовы для тестового запуска.

Перед запуском двигателя еще раз проверьте, все ли хорошо протянуто. Обязательно проверьте трубу масляного сапуна на клапанной крышке. Убедитесь, что двери и окна в вашей мастерской открыты, запускайте двигатель на короткое время, чтобы проверить его на наличие утечек масла и т. д.

Слушайте внимательно как работает двигатель и в случае посторонних звуков ВЫКЛЮЧАЙТЕ его немедленно и проверяйте что не так.

Надеюсь, у вас не будет проблем.